Toki unterwegs

404. Reisetag

Nach einem spartanischen Frühstück im Hotel beginne ich meinen ersten Rundgang durch die Stadt. Ich bleibe ein paar Tage. Mein Besichtigungsprogramm gehe ich langsam an. Lasse mich eher treiben, als geplant vorzugehen.

Durch eine Seitengasse des Basars – da führt meist der Weg als erstes hin – gelange ich in die Vakil-Moschee. Um einen großen rechteckigen Innenhof mit Wasserbecken führt ein Arkadengang zu dem großem mit Säulenreihen gegliederten Gebetsraum. Der Haupteingang zum Gebetsraum ist mit bunten Blumengirlanden gefliest. Beim Verlassen der Moschee durch das Hauptportal blicken zwei Stummelminaretts auf mich herunter.

Nach diesem Schlenker setze ich meinen Gang durch den Bazar fort. Erst Teppiche, dann Stoffe und nochmals Stoffe, in allen Farben, dazwischen einige Gewürzstände. Schon bald werde ich von einem Studenten angesprochen. Er begleitet mich, ohne zu fragen, ob es mir recht ist und beginnt eine kleine Führung. Alleine unterwegs zu sein wäre mir lieber. Da ich bisher so viele freundliche und hilfsbereite Iraner getroffen habe, möchte ich ihn nicht einfach wegschicken. Langsam gehen, mich auch schon einmal in einer Moschee hinsetzten lässt ihn nicht von mir abrücken.
Wir besuchen eine alte Koranschule neben dem Bazar. Im Innenhof stehen Orangenbäume. In den kleinen seitlichen Räumen wird studiert.
Eine der vielen Bazargassen mündet direkt in den Innenhof des berühmten Mausoleums von Shah Cheraq. Um diesen betreten zu können muss ich erst einmal meine Kamera abgeben. Frauen ist der Zutritt ohne Chador verwehrt, kann aber ausgeliehen werden.
In diesem Komplex werden in zwei Mausoleen die Brüder des 8. Imams Reza (er starb 818 als Märtyrer an einem anderen Ort) verehrt. Der Innenraum der Mausoleen ist mit Verspiegelungen ausgestattet. Das künstliche Licht eines Leuchters erzeugt, gebrochen durch die Spiegelelemente, eine Fülle von Licht wie ich es selten gesehen habe. Das gibt den Räumen eine besondere Atmosphäre.
Die Gräber der Heiligen liegen hinter versilberten Gitterstäben und Plastikscheiben, unterbrochen durch Schlitze, damit die Gläubigen Geldscheine hindurchstecken können. Was sie auch stets reichlich tun. Der Grabraum ist jeden Tag gefüllt mit Scheinen, wie mir mein Begleiter mitteilt.
Vor dem Grab verrichten die Gläubigen ihre Gebete, mit Fingern, Lippen oder der Stirn streichen sie über die Stäbe, und hoffen, dass etwas vom Charisma des Heiligen in sie übergehen möge.
Stellwände trennen die Frauenabteilung ab. Sie haben einen eigenen Eingangs- und Betbereich.
Auf dem großen Innenhof herrscht ein buntes Treiben. Es wird picknick gemacht oder einfach im Schatten gesessen.
Ich geselle mich dazu und schaue. Nach einiger Zeit wird es meinem Begleiter zu langweilig und er geht.

Die Mittagshitze kommt, ich ziehe mich zurück. Am späten Nachmittag bin ich wieder unterwegs. Möchte mir für den nächsten Tag ein anderes Hotel suchen. Schon bald habe ich einen neuen, diesmal deutschsprechenden Begleiter. Er versuchte in Deutschland Asyl zu beantragen, was ihm nicht gelungen ist. Dafür verbrachte er längere Zeit in Abschiebungshaft.

Das im Reiseführer beschriebene Hotel in Basarnähe kann ich nicht finden oder es gibt es nicht mehr. Dafür ein anderes. Am nächsten Tag wechsele ich die Unterkunft. Viel mehr mache ich nicht. Am Abend begebe ich mich nach draußen. Das „öffentliche Leben“ scheint erst mit der Dunkelheit zu beginnen. An der Hauptstraße sind die Bürgersteige mit Straßenverkäufern dicht belegt, dazwischen ein Strom von Menschen. Auch auf dem Basar scheint das Geschäft erst richtig in Gang zu kommen. Es sind die Frauen, die sich mit neunen Stoffen eindecken. Männerartikel gibt’s nichts im Angebot.

Die Dichter Hafiz (1320–1389) und Sa’di (1184–1292) haben Shiraz zur Stadt der Liebenden, Rosen und Nachtigallen gemacht. Hafiz’ Gedichte des „Diwan“ sprechen von Anbetung und Liebe, von Wein und Genuss. Sie sind eine Ode an die Freuden des Daseins.
Das hat zu Feindschaften unter der strengen islamischen Geistlichkeit beigetragen. In den ersten Jahren nach der Revolution von 1979 durften Hafis’ Werke nicht neu aufgelegt werden. Doch in seinen Versen findet sich die poetische Seele des persischen Volkes wieder. Es war nicht möglich, Hafis dem persischen Volk „wegzunehmen“.
Auch im Werk des alternden und vergeblich um eine junge Frau werbenden Goethes, der „West-östlicher Diwan“ kann ein Einfluss von Hafiz erkannt werden.
Am nächsten Vormittag besuche ich die beiden jeweils in einem großen Garten liegenden Gräber. Am Grab von Sa’di unterhalte ich mich angenehm und lange mit einem verliebten Paar (18/23 Jahre). Seine Eltern wissen über die Beziehung Bescheid, ihre nicht. Demnächst wird er dort vorsprechen. Sie treffen sich heimlich.

Nicht nur die Dichter, auch die vielen Gärten und Parkanlagen haben Shiraz unter dem blumigen Namen „Shahr-e gol o bolbol“ (Stadt der Rosen und Nachtigallen) bekannt gemacht. In den Anlagen stehen kleine Paläste, die sich die damaligen Herrscher und einflussreichen Familien im 19. Jh. haben bauen lassen. Direkt am Fuße der Berge gelegen, verfügte Shiraz schon im Mittelalter über ein gut ausgebautes Netz von Qanaten (unterirdische Wasserkanäle). Trotz sommerlicher Hitze und trockenem Umland gibt es keinen Wassermangel. Ich besuche zwei der berühmten Gärten. Verweile dort auf einer schattigen Bank. Es ist nicht einmal heiß. Erst beim Verlassen schlägt die Mittagshitze wieder zu.

Und Shiraz assoziiert man mit der berühmten Rebensorte. Nur darf sie leider in ihrer Heimat nicht zu dem eigentlichen Zwecke vergoren werden.

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398. Reisetag

13.312 km

Der Sturm der Nacht hat sich gelegt. Habe gut geschlafen und genieße mein Frühstück in der Natur. Ich fahre noch eine Weile durch das Feldertal mit den vielen Pumpstationen. Dann geht es in die Höhe. Der Asphalt hört auf. Ein 30 km langer holperiger Schotterweg führt mich durch eine bergige karge Landschaft. Bei einer steilen Abfahrt rutscht das Vorderrad im Schotter zur Seite. Den langsamen Fall überstehe ich ohne Schrammen.
Selten sehe ich eine Schaft/Ziegenherde. Noch seltener kommt mir ein Fahrzeug entgegen. Trotz des ständigen Auf und Ab genieße ich die Landschaft und die für iranische Verhältnisse seltene Einsamkeit.

Die Berglandschaft läuft in ein breites Tal aus. Der Weg ist wieder asphaltiert. Ich erreiche den historischen Ort Pasargad. In einer Höhe von fast 1900 m gelegen und eingerahmt von Bergketten, ist dies einer der geschichtsträchtigsten Orte auf dem gesamten iranischen Hochland. Die iranischen Stämme sind in dieser Gegend nach jahrhundertelanger Wanderschaft sesshaft geworden und hatten unter ihrem ersten Herrscher Achämenes (700–675 v. Chr.) ein kleines Königreich begründet. Etwas später, unter Kyros dem Großen (559–530 v. Chr.) nahm das persische Weltreich von hier seinen Ausgang.

Am frühen Nachmittag ist es verdammt heiß. Bevor ich mit der Besichtigung anfange ruhe ich mich auf einer Bank im Schatten aus. An einem Nachbartisch sitzt eine iranische Familie beim Picknick. Wir unterhalten uns ein wenig. Ich bekomme ein Mittagsgericht angeboten. Reis mit Spinat, Kräuter und kleinen Hackfleischbällchen, dazu ein Schälchen mit Jogurt. Es ist mein bisher bestes Gericht im Iran. Die Nachmittagshitze warte ich lange dösend auf der Bank ab.

Viel zu sehen gibt es in der weitläufigen Anlage nicht. Das Prunkstück ist die auf einem sechsstufigen Aufbau stehende Grabkammer von Kyros dem Großen. Die Todeszeugen haben die 2,5 Tsd. Jahre am Beständigsten überdauert. Ein paar Säulen ragen in die Höhe, ein restauriertes Portal steht einsam in der Landschaft, das ist es bereits.

Meine Unterkunft muss ich mir an diesem Tag im Freien suchen. Der Wind weht ungünstig und es ist gegen Abend noch sehr warm. Ich fahre nicht weiter. Etwas abseits, an einem Nebenweg unter Bäumen schlage ich mein Zelt auf. Lange Zeit sehe ich keine Menschen, dann kommen die ersten jugendlichen Mopedfahrer vorbei. Sie bleiben stehen und schauen einfach. Ich schaue zurück, bis sie sich wieder entfernen. Ein Mann kommt zu mir und begrüßt mich. Mit dem Beginn der Dunkelheit ziehe ich mich ins Zelt zurück. Nach einer Stunde strahlen die Scheinwerfer eines Autos gegen das Zelt. Polizei. Ich soll mein Zelt abbauen. Alles wird aufs Auto verladen und wir fahren zur Wache. Der freundliche Mann hat mich bei der Polizei verpetzt, denn er kam gleichzeitig mit seinem Moped an. Auf der Wache werden erstmals von den Polizisten Handyfotos mit mir und ihnen gemacht. Viel anfangen können sie mit mir nicht. Zelten ist nicht verboten, eine andere Unterkunft gibt es nicht. Abseits zu schlafen ist gefährlich, ist das einzige was ich verstanden habe. Nur gefährlich vor was ist nicht herauszubekommen. Ich werde wieder auf das Auto verfrachtet und zu einem ungefährlichen Platz gefahren. In die bewachte Anlage von Pasargad. Auf einer kleinen Rasenfläche baue ich mein Nachtlager wieder auf. Hatte bereits bei meinem Besuch dort gedacht, dass wäre ein guter Schlafplatz mit Wasser und WC in der Nähe. Nur hätte ich vorher keine Erlaubnis erhalten.

Die Weiterfahrt erfolgt am nächsten Tag nach Persepolis auf der Hauptstraße mit breitem Seitenstreifen. Der vermehrte Verkehr stört wenig, komme gut voran. Wahrscheinlich weht ein unbemerkter Rückenwind. Zur Mittagszeit ist der himmlische Heizstrahler bereits  oberhalb Stufe 3,5 (35 Grad), das stört ein wenig.

Mit einem Hotel habe ich nicht gerechnet, aber es gibt eins. So zelte ich nicht neben dem großen Parkplatz. Fahrradreisende berichteten von dieser Möglichkeit.

Persepolis werde ich erst am nächsten Morgen besuchen. Die Temperaturen sind angenehmer und die Besuchermengen noch nicht angekommen.

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