Toki unterwegs

Das von Stalin geschenkte Pressehaus.

 159. Reisetag

An diesem Tag besuche ich die nördlichen und südlichen Außenbezirke von Bukarest. Meine Ziele steuere ich mit der Metro an. Es gibt sie seit 1979 mit 3 Linien und 45 Stationen. Die nächste Station Piata Romana ist nicht weit von meiner Unterkunft. Zwei Rolltreppen tiefer kann ich mein Tagesticket für 6 Lei (1,40 Euro) am Schalter kaufen. Die U-Bahn ist modern und sauber. Es gibt in den Wagen zwei Längssitzreihen, dazwischen wird gestanden. Die Wagen sind durch einem breiten Durchgang verbunden. Zwei Sicherheitsmänner fahren mit (weiß nicht ob in jeder Bahn).

Bereits nach zwei Stationen erreiche ich den großen Herastrau-Park mit See. Hätte diesmal gerne mein Fahrrad dabei. Der Park ist mit 187 Hektar riesig. Zu Fuß mache ich nur einen kleinen Bogen am See entlang. Wollte eigentlich eine Schifffahrt auf dem langgezogenen See machen, aber die Schiffe fahren nicht.
Auf einem Platz (im Park) weht in der Mitte die EU-Fahne. In Kreisform sind 12 große Köpfe angeordnet. Unter jedem steht seine Wichtigkeit für die Gründung der EU.  Aus Deutschland ist Adenauer der Vertreter. Unklar ist mir, ob das Projekt aus EU-Mitteln bezahlt wurde. Normalerweise gibt es entsprechende Hinweise.

Ein markantes Gebäude am Rande des Parks fällt mir auf. Es ist das 1956 errichtete Pressehaus. Ein Geschenk des sowjetischen Diktators Stalin. Man erkennt deutlich den sowjetischen Stil des Gebäudes. Auf dem roten Sockel davor stand bis 1990 eine Statue von Lenin. Offenbar ist man bis heute ratlos, was nun mit dem Sockel geschehen soll. Darüber ist ein Zeltdach mit bunten Ballons aufgestellt.

Zwei moderne gläserne Hochhäuser stehen in diesem Viertel, ein Word-Trade-Centrum und ein Messerundbau.
Am Ende der verkehrsreichen Straße sehe ich den Bukarester Triumphbogen. 1935/36 wurde das Bauwerk nach dem Vorbild des Arc de Triomphe in Paris errichtet. Es wurde zu Ehren des „Triumphes (?)“ im Ersten Weltkrieg aufgestellt.
Ganz wie in Paris braust der Verkehr rund um den Bogen.

Durch den Park wandere ich zurück zur Metro-Station, über weite Rasenflächen mit Beeten ohne Blumen, viele Figuren und mir unbekannte Köpfe sind an Plätzen aufgestellt. Die Springbrunnen sind auch hier wasserlos. Über dem See ragt das geschenkte Pressehaus in den Himmel und spiegelt sich darin.

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Die Metro bringt mich ans andere Ende der Stadt in die „Friedhofsecke“. Der Cimitriul Bellu ist ein großer orthodoxer Friedhof. Ich wandele auf den schmalen Pfaden durch die Gräberwelt. Es herrscht ein Durcheinander aus Holzkreuzen, pompösen Mausoleen, marmornen Büsten und Engeln mit gebrochenen Flügeln. Teils überwuchert, teils umrahmt von ein wenig verwilderter Vegetation.
Der prominenteste „Einwohner” des Bellu-Friedhofs ist der Rumäniens Nationaldichter Mihai Eminescu.

Eine Mauer weiter besuche ich den katholische Friedhof. Dieser ist eigentlich für eine katholische Minderheit von 5 Prozent recht groß.

Auf der anderen Seite der verkehrsreichen Straße betrete ich durch ein eisernes Tor den jüdischen Friedhof. Am Eingang werde ich gleich abgefangen. Ich benötige eine Kopfbedeckung. Mir wird eine weiße kleine Kappe gereicht, die ich auf meinen Kopf lege. Dann möchte man mir einen „Bodygard“ zuteilen, der mich vor wilden Hunden schützen soll. Ich lehne eindeutig ab. Die hier herumliegenden Hunde sehen alle harmlos aus und sind es auch.
Dieser Friedhof ist arg verwildert und zerfallen. In dem Bereich der älteren Gräber ist alles Grüne abgeschnitten und wirkt kahl. Die Steine alter Gräber liegen ziemlich unordentlich herum. Ein weiterer Bereich wartet wohl noch auf seine Säuberung. Im hinteren Teil des Friedhofs sind neuere Gräber mit Ordnung angelegt.

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Ich begebe mich mit der Metro wieder unter die Lebenden. Steige am Piata Unirii aus um von hier aus langsam zurückzugehen.

Sehe eingezwängt zwischen zwei Hochhäusern und etwas von der Straße zurückversetzt, die kleine Biserica Sf. Ioan.
Viele der Kirchen fielen der so genannten Systematisierung zum Opfer. Darunter verstand man Ceausescus Politik des Schleifens von sakralen Bauwerken. Architekten ließen sich einiges einfallen, um das eine oder andere Gotteshaus retten zu können. Diese Kirche wurde um 23 m verschoben um sie ein wenig zu verstecken.
Sf. Ioan ist in seinem Inneren über und über mit Fresken, Ikonen und viel Gold und Silber geschmückt. Der Innenraum ist winzig und dunkel. Viele Gläubige schauen kurz rein, bekreuzigen sich und küssen ihr Heiligenbild bevor sie sich wieder in den Trubel nach draußen begeben.

Ich überquere den Universitätsplatz. Auf der einen Seite steht eine große Geige als Denkmal, auf der anderen eine wilde Musikergruppe.

Zurück auf der Calea Victoriei komme ich am Palatul CEC vorbei. Es ist das 1897 von einem französischen Architekten geplante Gebäude der Rumänischen Sparkasse, mit großartiger Kuppel, einer schön verzierten Uhr am Portal sowie Figuren an der Fassade. Nach der Privatisierung der Bank ist dieser Palast für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich.

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Der Revolutionsplatz.

 157. Reisetag

Fühle mich seit Mittwoch wieder (fast) gesund und starte meine Erkundungen zu Fuß.

Ich sehe viele schön renovierte alte Häuser, manche neue und immer wieder die große Plattenbauten. Nach kurzer Wegstrecke erreiche ich einen großen Platz. Auf der einen Seite das Nationalmuseum, auf der anderen ein kleiner Rundbau mit einem blauen Kuppeldach und Säulen am Portal. Es ist das Athenäum, 1888 errichtet nach den Plänen eines französischen Architekten. Einst als Zirkus gedacht wurde es später zu einem Konzerthaus umgestaltet. Da nicht genügend Geld vorhanden war half ein Spendenaufruf an die Bukarester weiter. In den Jahren 1919 bis 1920 war das Athenäum Sitz des Abgeordnetenhauses. Jetzt beheimatet es die Staatsphilharmonie.

Wenige Schritte weiter überquere ich die Piata Revolutiei. Neben einer Säule stehen Tafeln mit den Namen von den über 1000 Opfern der Revolution. An diesem Platz begann am 21. Dezember 1989 das Regime Rumäniens zu zerbrechen. Proteste während Ceaucescus letzter öffentlicher Rede zwangen ihn, diese abzubrechen. Die Unruhen hörten nicht mehr auf und in den Tagen danach kam es zu Flucht, Festnahme, Prozess und schließlich Hinrichtung es Ehepaares Ceausescu. Neben einer Säule stehen Tafeln mit den Namen von über 1000 Opfer der Revolution.

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Über eine Seitenstraße erreiche ich Bukarests ältesten Park. 1847 ließ Fürst Gheorghe Bibescu von einem Schweriner Gartenbauarchitekten den Gradina Cismigiu anlegen. Der Park ist um einen See gestaltet, mit einen langen geraden Rasenstreifen von Nord nach Süden. Blühende Beete sind nicht mehr zu sehen. Amphoren und Figuren zieren von der Jahreszeit unbeeinflusst den Park. Auf einem Platz in der Mitte stehen steinerne Tische mit Schachbrettmuster. Hier treffen sich die Männer zum spielen. Auffallend sind die breiten gußeisernen Einpersonensitzbänke. Leider sind viele voller Taubenkacke. Diese Vögel sind in ganz Rumänien sehr beliebt und werden überall eifrig gefüttert.

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Ich verlasse den Park, kreuze ein paar Straßenzüge und erreiche das Lipscani-Viertel. Lipscani bedeutet Leipzig und deutet auf die einst regen Handelsbeziehungen mit dieser Stadt hin. Das Viertel ist Fußgängerzone und Ausgehmeile geworden. Neben vielen Cafés und Restaurants findet man verschiedene Läden und darüber Wohnetagen alter Häuser, manche sind sehr marode und baufällig.

An einer Ecke steht eine merkwürdige Bronze-Skulptur: ein großes Speichenrad, anstelle der Radnabe steckt ein Mann im Zentrum des Rades. Etwas befremdend.

Ich erreiche das bekannteste Bukarester Bierlokal, dem Caru cu Bere. Die Fassade ist hinter Planen bedeckt und wird renoviert. Laut Reiseführer sieht das 1879 im gotischen Stil erbaute Haus wie ein Rathaus aus. Ich gehe hinein und bestelle bei den bedirndelten Mädels etwas zu essen, dazu ein Krug Bier (400 ml). Erhalte zwei Biere mit der Bemerkung, vor 6 Uhr abends gibt es immer zwei (zum gleichen Preis). Eigentlich für mich am Nachmittag etwas zu viel.

Schräg gegenüber des Caru cu Bere befindet sich das Kloster Stavropoleos. Als Gasthofskapelle des griechischen Mönches Joannikis wurde die Biserica gegründet und ist heute Bukarests einzige Kirche mit prächtiger Außenmalerei.
Der begrünte Innenhof mit Arkaden, Blumentöpfen lädt zum Verweilen ein. Der Innenraum ist wie in allen orthodoxen Kirchen mit Fresken bemalt. Ein Gottesdienst ist gerade zu Ende. Im Innenhof wird ein mit Honig zubereiteter Getreidebrei aufgestellt. Davon wird mir von einem Gottesdienstbesucher etwas angeboten, dazu ein Becher Wein. Es ist das Memorial an seinen Vater, der bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist, erklärt er mir. Es ist Sitte den Umstehenden nach dem Gedenkgottesdienst Essen und Wein anzubieten.

Eine kurze Wegstrecke weiter erreiche ich den alten Fürstenhof Curtea Veche, von dem nur wenige Überreste zu sehen sind: ein paar Mauern, eine einzelne Säule und die Büste von Vlad III. Tepes, der im 15. Jahrhundert der Fürst der Walachei war.
Bekannt wurde er für die Grausamkeiten. Tausende seiner Untertanen ließ er an einem Pfahl aufspießen und trug deshalb den Beinamen „Drǎculea“ – der Pfähler. Später war er Vorlage für die gleichnamige Romanfigur: Graf Dracula.
Der andauernde Kriegszustand zur damaligen Zeit hatte chaotische Zustände geschaffen. Vlad setzte zur Wiederherstellung der Ordnung auf harte Maßnahmen, da nur ein ökonomisch stabiles Land eine Aussicht auf Erfolg gegen seine Feinde hatte.
Walachischen Überlieferungen zufolge sollen Verbrechen und Korruption durch Vlads Strenge schon bald nach seinem Regierungsantritt weitgehend verschwunden sein, und Handel und Kultur wieder floriert haben. Viele Untertanen verehrten Vlad für sein unerbittliches Beharren auf Recht, Ehrlichkeit und Ordnung. Er war auch als großzügiger Förderer von Kirchen und Klöstern bekannt.

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