Toki unterwegs

317. Reisetag

10.415 km

In der Nacht war er voll zu sehen, der Mond. Es ist wohl sein Einfluss, der den Sonntag dann eintrübte. Bei wolkenverhangenem Himmel fahre ich über die Hauptstraße.
Erstaunlich viele Erdbeerfelder sehe ich in der letzten Zeit, auch an diesem Tag. Der erste Storch der Saison sitzt im Nest auf einem Telegrafenmast. Trotz Sonntag ist in drei Orten Markttag.

Nach 30 Kilometer verlasse die Hauptstraße für einen Abstecher in die Unterwelt – zu den korykischen Grotten. Dafür radele ich erst kräftig den Berg hinauf um oben wieder 450 Stufen hinunter in eine tiefe Schlucht zu steigen. Es handelt sich um Einsturzdolinen. Hohlräume wurden von einem unterirdischen Fluss im Kalkgestein geschaffen. Die Decke ist irgendwann eingestürzt und hat einen tiefen Schlund geschaffen, der in eine riesige Grotte übergeht. Auf einem Vorsprung in der Tiefe vor dem Eingang der Grotte stehen die Ruinen einer byzantinischen Kapelle. Im Inneren der Höhle höre ich ein starkes Rauschen. Eine Etage tiefer könnte ein Fluss eine neue Höhle graben. Hier liegt der Eingang zur Unterwelt. Der Legende nach mündet der unterirdische Fluss in der höllischen Styx.
Wieder oben angekommen schaue ich noch von einer Aussichtsplattform in die 128 m tiefe Höllengrotte mit fast senkrechten Wänden. Gut das ein Gitter davor ist. Mir wird schwindelig bei dem Blick in die Tiefe.
Wieder unten auf der Hauptstraße hole ich mein Gepäck an der nahen Tankstelle ab. Wollte nicht unnötig belastet in die Höhe fahren.

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Bald erreiche ich den angeblich schönen Ort Kizkalesi. Ein zwölfstöckiges Apartment- und Hotelhaus steht neben dem anderen, dazwischen schmale dunkle Gassen. Alles wegen einer Bucht mit schönen Sandstrand. Der Küstenbereich ab Alanya wir hauptsächlich von türkischen Touristen besucht. Diese haben wohl (noch) nicht so hohe Ansprüche.
Wollte in dem Ort eigentlich einen weiteren Tag bleiben. Ich übernachte in einer kleinen Pension an einer Nebenbucht, fahre am nächsten Morgen aber weiter.
Neben der Straße weitverstreut liegen viele Ruinenfelder. Die Hochhausbebauung in den Orten nimmt zu, vermehrt noch nahe dem Küstenstreifen.
Ansonsten habe ich viel Gegenwind. Ab Mittag akzeptiere ich ihn. Danach störte er nicht mehr. Die Fahrt auf der Hauptstraße ist abwechslungslos, sie dient nur dem Fortkommen.

Ich nähere mich langsam der Metropole Mersin. An einer Suppenbude halte ich an und esse meine mittägliche Linsensuppe. Vor mir wird plakativer Wahlkampf betrieben. Nach dem Essen lädt mich der Friseur nebenan zu einem Tee ein. Bei ihm sitzen drei Männer, die aus Syrien kommen. Mangels Englisch- bzw. (meine) Türkischkenntnisse ist die Diskussion sehr stockend.

Das Zentrum der langgezogenen Stadt erreiche auf der Uferpromenade. Das ist ein stressloses Radeln mit Sicht aufs Meer. Und an diesem Tag nehme ich Abschied vom Mittelmeer. Es hat mich seit den Dardanellen über 2000 Kilometer begleitet. Mein Fahrt geht jetzt ins Landesinnere. Wenn alles so läuft wie geplant werde ich in ca. vier Monaten wieder das Meer am Persischen Golf erreichen.

Die Stadt Mersin dient mir als Übernachtungsstopp. Besonders ansprechend mit ihren eintönigen Wohnblocks finde ich sie nicht. Der Wahlkampf ist wie in vielen anderen Orten im vollen Gange. Massenweise hängen Wahlfahnen über der Straße und an den Häusern. Hinzu kommt das Getöse der Wahlbusse, die mit lauter Musik und Reden pausenlos herumfahren.

Auf der Hauptstraße mit viel Verkehr geht es am nächsten Morgen weiter in die Stadt Tarsus. Zum ersten Mal ist ein Hotel ausgebucht. Finde eine einfache Unterkunft in der Nähe in der lebendigen Altstadt. Die Herren sitzen in Mengen in den Teesalons und spielen oder unterhalten sich. In kleinen Werkstätten werden Metallteile verarbeitet. Der Schuster flickt die Schuhe. Ich werde häufig zu einem Tee eingeladen. Wir unterhalten uns soweit möglich. Oft wird auch deutsch gesprochen. Touristen habe ich nicht gesehen, obwohl es ein wichtiger Wallfahrtsort ist. Paulus ist hier geboren. Die Fundamente seines Geburtshauses liegen unter einem Plexiglassdach, ein Brunnen daneben labt auch heute noch die Pauluspilger.

Der Duschraum in meiner Unterkunft sieht nicht gerade einladend aus. Gegenüber vom Haus ist ein Hamam. Am Abend schwitze ich dort, lasse mich abschrubben und danach massieren. Ist sehr angenehm.

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311. Reisetag

10.152 km

Es ist schön wieder auf dem Sattel zu sitzen. Alanya verlasse ich auf der Uferpromenade. Der Sandstrand verschwindet nach ca. zehn Kilometern und mit ihm Promenade, begleitende Hotels bzw. Apartments. Ich gelange auf die Hauptstraße, die in Ufernähe am Meer entlangführt. Dieser Küstenabschnitt ist das türkische Bananenland. Die Plantagen ziehen sich weit den Berg hinauf. Die Fruchtansätze mit den grünen Bananen sind im Freiland mit blauen Plastikschläuchen zum Schutz überzogen.
Nach der Ernte stirbt die Staude ab, Schösslinge sorgen für die Vermehrung. Nicht nur auf den Feldern, auch in großen Gewächshäusern werden die Bananen gezüchtet.
Am Straßenrand werden sie angeboten. Es sind kleine Bananen mit süßen Geschmack.
Zur Vermarktung werden sie grün geerntet, gesäubert, in ein Bad (in dem wohl nicht nur Wasser ist) getaucht und in Kisten verpackt.

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Die Berge werden zusehends schroffer, die Straße führt nach oben. An den steilen Hängen wächst Gebüsch und gelbblühender Ginster. Wenn möglich sind Terrassenfelder am Hang angelegt, für Bananen, oft aber auch für kleine Weizenfelder. Die Sicht aufs Meer ist weit und großartig. Dafür muss ich auch kräftig in die Höhe fahren. Die sonst breite vierspurige Straße ist auf zwei Spuren geschrumpft. Der Verkehr ist eher gering obwohl es die einzige Straße an der Küste entlang ist.

In einem kleinen langgezogenen Dorf in 450 Meter Höhe finde ich eine kleine Pension, sehr einfach. Es gibt warmes Wasser und ich erhalte einen Gemüseteller zum Abendbrot. Mehr benötige ich nicht. In der Nacht zieht ein Unwetter mit viel Regen und Donnerwetter daher. Bin froh, dass ich das Zelt nicht aufschlagen musste.

Der nächste Morgen beginnt trübe, dann scheint die Sonne und es folgt ein kräftiger Regenguss. Immer wieder muss ich in die Regensachen schlüpfen.
Auf der Straße kommt mir ein junges französisches Paar entgegen. Sie sind in Thailand gestartet und bisher neun Monate unterwegs gewesen. Tibet haben Sie ohne den vorgeschriebenen Führer Richtung Nepal durchquert und sich an den Kontrollen vorbeigeschlichen. Ganz schön mutig. Sie wirken ausgesprochen fröhlich auf mich. Denke dabei, zu zweit fahren ist schöner als alleine.
Der nächste Regenschauer kommt. Wir fahren in entgegengesetzte Richtung weiter.

An diesen zwei Tagen bewege ich mich meist zwischen 300 bis 500 Meter Höhe, fast immer mit Sicht in die Tiefe aufs Meer. Die gebirgige Wegstrecke über ca. 100 Kilometer ist von zwei schmalen Tälern auf Meeresniveau unterbrochen. Das bedeutet jeweils eine steile Ab- und Auffahrt. Im dritten Tal bleibe ich. Hier liegt die Stadt Anamur. Das Tal ist mit Gewächshäusern für Bananen gepflastert. An der Küsten stehen Apartments.
Hier verbringe ich auch den nächsten Tag. Habe genügend Zeit und möchte nicht zu früh im knapp 600 Kilometer entfernten Kappadokien ankommen. Marie wird mich dort Ende März besuchen.

Am Rande der Bergkette liegt die antike Stadt Anemurion. Die Ruinen stammen vorwiegend aus der römischen und byzantinischen Periode. Am besten erhalten sind die Gebäude der Nekropole. Merkwürdig, dass das Totenreich so beständig ist. Die Ruinenlandschaft reicht bis ans Meer. Es kann noch viel ausgegraben werden. Notdürftig wird das Gelände buschfrei gehalten. Es bringt Spaß durch die Ruinen zu wandern, zumal es keine Sicherheitsbestimmungen oder Absperrungen gibt, die mich hindern in die oft brüchigen Bauwerke zu steigen.

Sehr froh bin ich über mein linkes Bein. Die Bergetappen hat es ohne Mucken überstanden. Es ist nicht wie befürchtet eine überanspruchte Sehne, sondern wohl ein verklemmter Nerv.

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