Toki unterwegs

398. Reisetag

13.312 km

Der Sturm der Nacht hat sich gelegt. Habe gut geschlafen und genieße mein Frühstück in der Natur. Ich fahre noch eine Weile durch das Feldertal mit den vielen Pumpstationen. Dann geht es in die Höhe. Der Asphalt hört auf. Ein 30 km langer holperiger Schotterweg führt mich durch eine bergige karge Landschaft. Bei einer steilen Abfahrt rutscht das Vorderrad im Schotter zur Seite. Den langsamen Fall überstehe ich ohne Schrammen.
Selten sehe ich eine Schaft/Ziegenherde. Noch seltener kommt mir ein Fahrzeug entgegen. Trotz des ständigen Auf und Ab genieße ich die Landschaft und die für iranische Verhältnisse seltene Einsamkeit.

Die Berglandschaft läuft in ein breites Tal aus. Der Weg ist wieder asphaltiert. Ich erreiche den historischen Ort Pasargad. In einer Höhe von fast 1900 m gelegen und eingerahmt von Bergketten, ist dies einer der geschichtsträchtigsten Orte auf dem gesamten iranischen Hochland. Die iranischen Stämme sind in dieser Gegend nach jahrhundertelanger Wanderschaft sesshaft geworden und hatten unter ihrem ersten Herrscher Achämenes (700–675 v. Chr.) ein kleines Königreich begründet. Etwas später, unter Kyros dem Großen (559–530 v. Chr.) nahm das persische Weltreich von hier seinen Ausgang.

Am frühen Nachmittag ist es verdammt heiß. Bevor ich mit der Besichtigung anfange ruhe ich mich auf einer Bank im Schatten aus. An einem Nachbartisch sitzt eine iranische Familie beim Picknick. Wir unterhalten uns ein wenig. Ich bekomme ein Mittagsgericht angeboten. Reis mit Spinat, Kräuter und kleinen Hackfleischbällchen, dazu ein Schälchen mit Jogurt. Es ist mein bisher bestes Gericht im Iran. Die Nachmittagshitze warte ich lange dösend auf der Bank ab.

Viel zu sehen gibt es in der weitläufigen Anlage nicht. Das Prunkstück ist die auf einem sechsstufigen Aufbau stehende Grabkammer von Kyros dem Großen. Die Todeszeugen haben die 2,5 Tsd. Jahre am Beständigsten überdauert. Ein paar Säulen ragen in die Höhe, ein restauriertes Portal steht einsam in der Landschaft, das ist es bereits.

Meine Unterkunft muss ich mir an diesem Tag im Freien suchen. Der Wind weht ungünstig und es ist gegen Abend noch sehr warm. Ich fahre nicht weiter. Etwas abseits, an einem Nebenweg unter Bäumen schlage ich mein Zelt auf. Lange Zeit sehe ich keine Menschen, dann kommen die ersten jugendlichen Mopedfahrer vorbei. Sie bleiben stehen und schauen einfach. Ich schaue zurück, bis sie sich wieder entfernen. Ein Mann kommt zu mir und begrüßt mich. Mit dem Beginn der Dunkelheit ziehe ich mich ins Zelt zurück. Nach einer Stunde strahlen die Scheinwerfer eines Autos gegen das Zelt. Polizei. Ich soll mein Zelt abbauen. Alles wird aufs Auto verladen und wir fahren zur Wache. Der freundliche Mann hat mich bei der Polizei verpetzt, denn er kam gleichzeitig mit seinem Moped an. Auf der Wache werden erstmals von den Polizisten Handyfotos mit mir und ihnen gemacht. Viel anfangen können sie mit mir nicht. Zelten ist nicht verboten, eine andere Unterkunft gibt es nicht. Abseits zu schlafen ist gefährlich, ist das einzige was ich verstanden habe. Nur gefährlich vor was ist nicht herauszubekommen. Ich werde wieder auf das Auto verfrachtet und zu einem ungefährlichen Platz gefahren. In die bewachte Anlage von Pasargad. Auf einer kleinen Rasenfläche baue ich mein Nachtlager wieder auf. Hatte bereits bei meinem Besuch dort gedacht, dass wäre ein guter Schlafplatz mit Wasser und WC in der Nähe. Nur hätte ich vorher keine Erlaubnis erhalten.

Die Weiterfahrt erfolgt am nächsten Tag nach Persepolis auf der Hauptstraße mit breitem Seitenstreifen. Der vermehrte Verkehr stört wenig, komme gut voran. Wahrscheinlich weht ein unbemerkter Rückenwind. Zur Mittagszeit ist der himmlische Heizstrahler bereits  oberhalb Stufe 3,5 (35 Grad), das stört ein wenig.

Mit einem Hotel habe ich nicht gerechnet, aber es gibt eins. So zelte ich nicht neben dem großen Parkplatz. Fahrradreisende berichteten von dieser Möglichkeit.

Persepolis werde ich erst am nächsten Morgen besuchen. Die Temperaturen sind angenehmer und die Besuchermengen noch nicht angekommen.

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394. Reisetag

Ich buche einen Ausflug in die Wüste. Zusammen mit Alex aus Argentinien setzt man uns in ein Taxi. Vorne auf dem Armaturenbrett steht das zoroastrischen Symbol des Faravahar. Von seiner Religion her, erklärt der Fahrer, sei er ein Moslem. Er fühlt sich damit nicht sehr verbunden. Ein Buddhist zu sein, käme seinen Vorstellungen am nächsten, das geht im Iran aber nicht. Er ist interessant gesprächig. Erzählt von seinem Zuhause. Der Vater ist das absolute Familienoberhaupt. Was er sagt, ist auch für den 35-jährigen verheirateten Sohn verbindlich. Als er mein Alter erfährt, hätte er mich gerne als Vater gehabt.

Wir durchfahren eine extrem trockene ebene Landschaft, aus der steile Berge in die Höhe ragen. An dieser Straße, früher die einzige Verkehrsverbindung durch die Große Kavir-Wüste, liegt der kleine Ort Kharanaq mit zahlreichen Lehmbauten. Es sind keine Einzelhäuser, sondern größere Lehm-Komplexe. Manche Ecken sind restauriert, andere zerfallen. Dazwischen gibt es neuere aber bereits wieder verlassene Räumlichkeiten. Ein merkwürdiges Durcheinander.
Die restaurierte Karawanserei hat einem großen Innenhof mit zahlreichen Räumen rundherum.
Am Ortsrand sind einige grüne Felder dahinter die kahlen Berge. Das Wasser wird durch die Qanaten (unterirdische Kanäle) weither aus den Bergregionen hergeleitet. Ab und zu sehen wir in der trockenen Landschaft die Kuppeln einzelner Wasserstellen, oft verbunden mit einem Windturm.

Viele Wüstenkilometer weiter besuchen wir Chakchak, einen heiligen Ort der Zarathustrier. Der Feuertempel liegt am Hang in einer Felshöhle. Seinen Namen hat er vom Geräusch des Wassers, das regelmäßig aus einem Fels tropft. Diese Quelle und ein heiliger Baum werden verehrt. Anlässlich des Sommeranfangs versammeln sich hier Tausende Gläubige zu einer Zeremonie.

Der letzte Abstecher führt uns in die alte Stadt Meybod an der südlichen Seidenstraße. Auf einem Hügel inmitten der Stadt steht die vollständig aus Lehmziegeln erbaute Festung Qaleh Narin. Früher lag sie an einer wichtigen Karawanenroute. Es gab gleich in der Nähe einen „shahabbasi“ eine Art Servicecenter mit Karawanserei, ähnlich der in Kharanaq, einen Eiskeller mit großer Kuppel über dem Becken zur Kühlung von Lebensmitteln und eine Poststelle.
Beim Verlassen der Stadt schauen wir in einen gut renovierten taubenlosen Taubenturm hinein mit Tausenden von Nistplätze. Er diente zur Lieferung von Dünger für die Landwirtschaft.

Am nächsten Morgen hole ich meinen Pass ab. Habe eine Aufenthaltsverlängerung – wie gewünscht – über 30 Tage bekommen.
Ich fahre mit dem Taxi weiter an den Rand der Stadt zu den Türmen des Schweigens, die Begräbnistürme der Zarathustrier. Hier wurden die Toten, nachdem sie zuvor in den Gebäuden am Fuße der Hügel für den Übergang in die andere Welt vorbereitet wurden, aufgebahrt und den Geiern überlassen. Die Zarathustrier glauben, dass Leichen die Erde, eines der vier heiligen Elemente, verunreinigen. Dieser Brauch wurde in der Shah-Zeit verboten. Die Toten werden jetzt in Gräbern mit Zementplatten beerdigt.

Der Taxifahrer überredet mich eine weitere Sehenswürdigkeit zu besuchen. Nachdem wir uns über den Preis geeinigt haben fahren wir etwas außerhalb der Stadt zu eine der ältesten Moschee Irans aus dem 9. Jh. mit einem auffälligen Minarett.
Wieder in meiner Unterkunft angekommen, packe ich meine Sachen zusammen. Am nächsten Morgen geht es weiter.

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