Toki unterwegs

Matrimandir im Mittelpunkt von Auroville.

555. Reisetag

16.874 km

Ein Land, das wieder zum Leben erwacht. Auf einem Wüstenerwartungsland wurden in den letzten 50 Jahren über zwei Millionen Bäume gepflanzt. Eine grüne Landschaft ist entstanden: das Experimentfeld von Auroville.
Auroville ist die Vision einer universellen Stadt, in der Menschen jenseits aller Bekenntnisse, politischer Gesinnung und nationaler Herkunft zusammenleben.

In den 68iger Jahren – in Deutschland eine unruhige Zeit mit vielen Demonstrationen für mehr Gerechtigkeit, weniger Aufrüstung und gegen die Notstandsgesetzgebung – legten hier jugendliche Vertreter aus 124 Ländern und den indischen Bundesstaaten eine Handvoll Heimaterde in eine Urne, um die Menschliche Einheit zu symbolisieren. Die ersten Pioniere siedelten sich an. Heute leben bereits 2100 Menschen hier, davon ca. 50 Prozent Ausländer, verteilt in 100 kleinen Siedlungen auf dem großen Gelände. Viele Projekte wurden ins Leben gerufen. Schulen, Bio-Farmen, Handwerksbetriebe, erneuerbare Energie, Kunsthandwerk und vieles mehr (siehe unter www.auroville.org).

An diesem interessanten Ort weilen Andrea und ich acht Tage. Andrea hat sich tapfer ein Fahrrad geliehen und wir erfahren das weitläufige Gelände. Wegen der schlechten Karte und des Mangels an Wegweiser ist es nicht immer einfach unsere Ziele zu finden. Meist durchfahren wir eine Wald- oder Buschlandschaft mit wenig Bebauung. Auch 50 Jahre nach der Gründung von Auroville denkt man, die Stadt befindet sich erst im Entstehen. Die nicht sehr vielen Gebäude sind im guten Zustand und einem städteplanerischen Konzept der ersten Stunde untergeordnet.
Im Zentrum steht das Matrimandir in einer Parklandschaft, ein kugelförmiger Bau mit einem inneren Raum der Stille, ein Ort, der der Universellen Mutter geweiht ist: Ein Konzept, das der Hindukultur vertraut, für den Westler jedoch schwer verständlich ist.

Wir unterhalten uns in den Werkstätten, der Mensa oder im Kaffee mit einigen Aurovillianern. Für ihre Arbeit erhalten sie einen Einheitslohn von ca. 80 Euro im Monat bei freiem Wohnen, Essen und Gesundheitsvorsorge. Das ist für indische Verhältnisse normal, für Westliche setzt es jedoch einen erheblichen Idealismus voraus. Rentner (sofern sie ausreichende Rente bekommen), haben es einfacher. Sie arbeiten sozusagen als Voluntäre – wie übrigens sehr viele junge Menschen, die hier eine Zeit lang leben. Ihr Lohn ist die sinnvolle Beschäftigung in einer Gemeinschaft. Klingt alles gut, Probleme gibt es aber genügend.
Betriebe können auch privat geführt werden, die Gebäude und das Land gehören der Gemeinschaft und werden von ihr gepachtet. Vom Gewinn muss 1/3 abgeführt werden. Die einfachen Arbeiten werden von angestellten Indern aus den Dörfern durchgeführt. Die Bedingungen sind also doch nicht für alle gleich.

Trotzdem sehe ich mich bereits auch hier arbeiten. Es ist das erste Mal auf meiner Tour, das ich mir vorstellen kann, an diesen Ort für längere Zeit zurückzukommen. Noch möchte ich unterwegs sein – mal sehen, wie es in einem Jahr aussieht.

Wir machen einen Ausflug zu einem nahen Aufforstungsprojekt der Gruppe Sadhana (sadhana-forest.org), in dem nur Voluntäre arbeiten. Sie leben unter einfachsten Bedingungen in selbstgebauten Bambushütten. Alkohol, Zigaretten und sonstige Drogen sind wie überall in Auroville nicht erlaubt.
Eine „Weltwärts“-Freiwillige erklärt uns die täglichen Arbeitsabläufe. In dem einst ariden Gebiet wurden zunächst kleine und große Staubecken gegraben, um das Regenwasser der Monsunzeit am Abfluss zu hindern. Bei genügend Feuchtigkeit haben die gepflanzten Bäume eine gute Überlebensrate. Mit dieser Methode ist bereits der Grundwasserspiegel der Gegend um sechs Meter gestiegen.

Die trocken-gefallenen Brunnen der Menschen, die im Umfeld leben, haben wieder Wasser. Ein bewundernswertes Projekt, mit deutlich sichtbarem Erfolg.

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542. Reisetag

16.711 km

Thanjavur war einst die Hauptstadt des großen Chola-Reiches. Zur Zeit des Königs Rajaraja I entstand die große Anlage des BrihadishwaraTempels (1003-1010), die zum Weltkulturerbe gehört. Über das weitläufige Grasgelände der von hohen Mauern umgebenen Anlage sind diverse Schreine verteilt. Das Besondere ist die Schlichtheit der vielen Reliefs aus gelbbraunem Granit. Ein angenehmer Gegensatz zu den sonst grellen und eher kitschigen Figurenfarben der anderen Hindutempel.

Vor dem Haupttempel steht die größte Kuhstatue Indiens „Shivas heiliger Bulle“. Sie wurde aus einem einzigen Felsen gehauen. Der Haupttempel ist gedrängt voll mit Pilgern und es ist fürchterlich warm darinnen. Ich verzichte bis zum Heiligtum vorzudringen. Dieses mal ist es keine Statue von einem Gott, sondern ein 4 m hoher Shiva-Lingam, der sich unter einem 61 m hohem Turm befindet. An der Mauer der Tempelanlage stehen hunderte weitere aus Fels gehauene kleine schwarz angemalte Lingams. Manche einzeln in eigenen Räumen, andere in Serie. Der Samen Shivas soll dadurch in die Welt gelangen.

Eine weitere Sehenswürdigkeit der Stadt ist der Königspalast. Eine Mischung aus verfallenen und renovierten Gebäuden, aus wahllos zusammengestellten royalen Erinnerungsstücken und Kunstgegenständen.

Die Stadt Thanjavur empfinde ich als extrem laut und schmutzig. Der Müll wird einfach auf die Straße gekippt. Es gibt viel Verpackungsabfall, aber keine Mülltonnen. Da es oft regnet ist vorsichtiges Gehen angesagt um nicht im Match oder Müll zu stapfen. Nachts werden die Straßen gesäubert. Am Morgen sehe ich zusammengefegte Haufen.
Bin froh die Stadt nach einem Tag zu verlassen. Sie hat mich müde gemacht.

Habe das Glück die Weiterfahrt auf Kleinststraßen fortzusetzen. Ich durchfahre die flache Landschaft der Reiskammer Tamil Nadus. Vorbei ein Kanälen und Reisfeldern, auf denen gearbeitet wird.

In einem kleinen Dorf besuche ich einen weiteren Tempel der Chola-Architektur, nicht ganz so groß wie in Thanjavur. Um zum Eingang zu gelangen muss ich an einer großen Kuhstatue vorbei durch kniehohes Wasser waten. Auch hier besteht der Hauptaltar aus einem geschmückten Lingam.

Ich übernachte in der naheliegenden Stadt Kumbakonan. Besuche dort am Abend einen der drei großen Tempel neueren Datums. Am nächsten Tag erreiche ich den ruhigen Küstenort Tranquebar, einem ehemaligen dänischen Fort. Die Dänen verkauften ihre Niederlassung 1845 an die britische Ostindienkompanie. In dem Fort-Museum war nachzulesen, das Dänemark dafür 20 Jahre lang Pacht an den herrschenden Maharadscha zahlte. Nur ca. 10 Schiffe aus Dänemark liefen in dieser Zeit die Enklave an. Ganz schön teuer so eine Kolonisation.
Es ist ein gemütlicher Ort zum Ausspannen nach den hektischen Städten. Habe Andrea wieder getroffen. Wir bleiben einen Tag in einer luxuriösen Unterkunft am Strand.

Nur 50 km weiter nördlich liegt die Stadt Chidambaram, mein nächstes Tagesziel mit einem großen Tempel aus der Chola-Zeit. Der Legende nach trat Shiva hier mit Kali in einen Tanzwettstreit. Als Shiva einen Ohrring verlor und ihn mit dem Fuß wieder vom Boden aufhob, konnte Kali die Bewegung nicht nachmachen. Shiva  errang den Titel Nataraja (Herr des Tanzes). In dieser Form wird er im Tempel verehrt und es ist eine der heiligsten aller Shiva-Stätten.

Die Tempelanlage verfügt über vier große Eingangstore mit unzähligen Stein- und Stuckarbeiten. Es gibt einen heiligen Teich um sich rein zu baden im eher schmutzigen Wasser. Eine steinerne Kuh blickt hinter Gitter an eine Wand. Lebende Kühe werden auf dem Tempelgelände gemolken. Eine große Tempelhalle mit kunstvoll verzierten Säulen scheint dem Geruch nach der Kuhstall zu sein.

Der große Haupttempel ist ein Labyrinth von Gängen, Schreinen und Sälen. Es ist Puja-Zeit. Glocken werden geläutet. Brennende Öllampen werden um die Statue im inneren Schrein geschwungen. Gläubige geben ihre Spenden in Form von Kokosnüssen und Blumen an die Priester. Wie in allen Tempeln darf im Inneren nicht fotografiert werden.

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