Toki unterwegs

Trinkwasserangebot an einer Straße in Myanmar.

812. Reisetag

24.577 km

145 km Auto

Dawei ist für mich der letzte Ort in Myanmar. Es ist eine kleine, fast schmucke Stadt. Viel grün durch Palmen und Bäume. Die meisten Häuser stammen aus der Kolonialzeit und sind aus Holz oder Stein gebaut. Nur mein neuerbautes Hotel ragt störend in die Höhe. Vom Dachrestaurant habe ich beim Frühstück einen guten Ausblick über das Umfeld – meist auf Häuser und Berge im Regen. Die östlich gelegene Bergkette veranlasst die Wolken zum Abregen – länger anhaltend jeden Tag.

Nur einmal innerhalb der drei Aufenthaltstage erwische ich einen regenfreien Vormittag und radele zum 16 km entfernten Strand des bengalischen Golfes. Schaue den Fischerbooten bei ihrer Landung zu. Der Fang ist nicht allzu groß. Die meist kleinen Fische hängen noch in den Netzen. Ihr Boot muss mühsam ans sichere Ufer geschoben werden. Bei der Rückfahrt holt mich bereits der Regen wieder ein.

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Am nächsten Morgen beim Absetzen meiner Fahrradtaschen macht es Knacks in meinem Rücken. Ob es die Folge des nicht nur entspannungslosen Sitzens meiner Meditationssession ist sei dahin gestellt. Meine Bewegungen sind stark eingeschränkt. Nachdem ich mühsam mein Rad erklommen habe, kann ich fast schmerzlos zur Abfahrtsstelle des Autos fahren, das mich zur 145 km entfernten thailändischen Grenze bringen wird. Bereits am Vortag hatte ich es arrangiert. Die Straße führt übers Gebirge auf zur Hälfte sehr holperiger und steiler Piste. Bin froh alles vom Autositz an mir vorbei ziehen zu lassen.
An der myanmarischen Grenzstation schaut der Beamte zwar auf meinen Einreisestempel, merkt aber nicht, dass mein Visa vor 22 Tagen abgelaufen ist. Hätte mich sonst 3 Dollar pro Tag „Überziehungsgebühr“ gekostet.

Mit Ausnahme des Irans bin ich in keinem Land meiner Reise so freundlichen und hilfsbereiten Menschen begegnet wie in Myanmar. Nur ein Beispiel: Ein Junge sieht mich am Straßenrand in Yangon wartend stehen. Er nimmt mich an die Hand und führt mich zwischen den Autos über die vielbefahrene Straße. Es gab viele ähnliche Begegnungen, die das Reisen in diesem Land zu etwas Besonderem machten.
Die Landschaft um den Inle-See hat mir am Besten gefallen. Die vielen weiteren Sehenswürdigkeiten drehen sich um den Buddha. Vieles ist davon für mich unverständlich geblieben, vor allem der Buddha-Gigantismus. Und was für Unterschiede habe ich erlebt. Auf der einen Seite die Mönche, die versorgt im Kloster leben. Auf der anderen die hart arbeitenden Menschen auf den Baustellen, auf den Feldern. Die arbeitende Bevölkerung finanziert durch Spenden (freiwillig?) die vielen geistig Arbeitenden. Für Arme ist es die einzige Möglichkeit im Kloster eine Bildung zu erhalten. (Ich würde es auch vorziehen ins Kloster zu gehen – selbst bei langen Meditationssitzungen – anstatt auf dem Bau hart zu arbeiten.) Wie kann ich solch ein Land verstehen in dem der Glaube mehr Gewicht hat als das alltägliche Leben. Der Besuch gehörte zu den Höhepunkten meiner Reise.

An der thailändischen Grenze bekomme ich nur eine 30-Tages-Aufenthaltserlaubnis mit Verlängerungsmöglichkeit um weitere 30 Tage. Eigentlich habe ich ein Visa mit zweimaligem Grenzübertritt. Dieses ist abgelaufen, wie der Beamte mir erklärt. Beim Verlassen von Thailand beim Übergang nach Myanmar wurde mir etwas anderes gesagt.

Auf der thailändischen Seite setzte ich meine Fahrt auf dem Rad fort, auf bester Teerstraße. Muss noch einmal 200 m in die Höhe fahren. Bei 38 Grad im Schatten und schmerzenden Rücken (nur bei der Bergfahrt) sehr anstrengend. Danach geht’s hinunter in die Ebene. Nach 75 km erreiche ich Kanchanaburi. Die Stadt liegt am östlichen Ende der „Death Railway“. Die Brücke über den Kwai Fluss wurde im Krieg zerbombt, danach von den Japanern wieder neu erbaut. Diese berühmte Brücke ist der Touristenmagnet der Stadt, die sonst wenig zu bieten hat. Viele Touristen bedeuten für mich gutes Essen und Unterkünfte. Mache wie die anderen meinen Gang über die Brücke und fahre am nächsten Tag weiter Richtung Bangkok mit einer Nacht Zwischenstation in Nakhon Pathom. Es ist ein besonderer Vollmondtag, ein buddhistischer Feiertag. Der Übergang in die „offizielle“ Monsunzeit. Zwei Tage lang darf kein Alkohol verkauft werden. Auch ich muss bierfrei bleiben.
Das Wetter ist mir hold. Ein leichter Nieselregen senkt die Temperatur auf ein erträgliches Maß.

Der Mammutstadt Bangkok kann ich mich zunächst auf breiter aber wenig befahrener Straße nähern, lande am Ende dann doch auf der autobahnähnlichen Schnellstraße mit an mir vorbeibrausenden Autos. Gefährlich sind die Autobahnkreuze an denen ich die Spur wechseln muss.

Leide ein wenig an Schreibschwäche, deshalb dieser verspätete Blog.

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803. Reisetag 

24.266 km

Schlechte Startbedingungen. In einer Regenpause schwinge ich mich aufs Rad. Es ist die einzige an diesem Tag. Bei schwachem Regen fahre ich, wird er stärker stelle ich mich unter. So komme ich pitschnass im 20 km entfernten Waldkloster Pa Auk an. Suche etwas länger nach der Rezeption für männliche Besucher. Diese ist oben am Hang, die Frauen sind weit entfernt unten am Hang untergebracht – auch zur Meditation. Den diensthabenden Mönch störe ich beim Mittagsschlaf. Etwas unwirsch und sprachlich schwer verständlich fragt er mich nach meinen Meditationserfahrungen – kaum. Er erklärt mir die Regeln und Gebote des Klosters. Das erste Gebot. „Du sollst nicht Töten“ – das gilt auch für die Moskitos, die es hier reichlich gibt und endet bei einem „Du sollst nicht in einem weichen kuscheligen Bett schlafen“. Für letzteres ist gesorgt. Die Betten bestehen aus einem Holzbrett mit einer dünnen Matte darauf. Meines steht in einem Sechs-Bett-Zimmer. Als ständige Mitbewohner habe ich zwei Chinesen, die kein Wort englisch sprechen. Zwei weitere verschwinden am nächsten Tag, am fünften Tag kommt ein Japaner dazu.

Der Klostertag beginnt morgens um 3.30 Uhr mit der ersten Meditation und endet mit der fünften am Abend – jeweils 1,5 Stunden. Um 6.30 Uhr gib es Frühstück, um 10.45 Uhr Mittagessen, als letzte Mahlzeit am Tag.
Ein Gong weckt mich am Morgen. Mein erster Meditationstag beginnt. Wir Meditierenden, vorwiegend Mönche und einige Besucher, sitzen in einer großen Halle. Jeder hat ein Mückennetz in Form einer großen Käseglocke über sich stülpt. Es ist noch dunkel. Keiner kann sehen, wie ich versuche mich in eine günstige Sitzposition zu bringen. Den Meditationssitz beherrsche ich nicht. Für einige Zeit sitze ich ruhig, doch schon bald machen sich Spannungen und Schmerz bemerkbar. Ich wechsele in eine Hockposition und wieder zurück, versuche aufrecht zu sitzen. Meine Konzentration ist weniger aufs Atmen, mehr auf den richtigen Sitz gerichtet. Eineinhalb Stunden sind höllisch lang. Kein Gong beendet die Session, sondern eine allgemeine Unruhe in der großen Halle. Die Moskitoglocke wird zur Seite gelegt und steifbeinig stehe ich auf. In einer Stunde gibt es Frühstück, Nudeln mit Gemüse, dazu eine Tasse süßen Milchtee. Die weiteren Meditationssitzungen in den nächsten Tagen sind nicht weniger anstrengend.
Bewundernd sehe ich auf den regungslos vor mir sitzenden Mönch. Gerne würde ich wissen, was in seinem Kopf vor sich geht.
Um die aufkommenden Gedanken zu verdrängen, zähle ich meine Atemzüge, beobachte und konzentriere mich ganz auf ihn. Es fängt irgendwo an zu jucken, ein Mückenstich schreit nach Behandlung. Bleibe tapfer, zähle weiter, der Juckreiz wird weniger und kehrt zurück, ich kratze. Gedanken kann ich schwer verhindern. Sie kommen auf und wandern durch mein Leben. Ich werde auf sie aufmerksam indem ich merke dass ich nicht aufmerksam bin. Eine unendliche Wiederholung in den vielen Stunden der Meditation.

Das Umfeld ist ebenfalls nicht einfach. Es regnet fast ununterbrochen bei hohen Temperaturen. Selbst beim Gehen unter dem Schirm läuft der Schweiß. Alles ist klamm, die Wäsche, das Handtuch werden nicht trocken. In meiner Tasche schimmeln Pass und Geldlederbeutel. Ich schlafe schlecht. Habe zu wenig Bewegung. Bin abends nicht müde und morgens in der Frühe nicht wach. Das Frühstücken streiche ich in den nächsten Tagen zugunsten eines zweiten Schlafes nach der Morgenmeditation. Mittagessen um 11 Uhr reicht für den Tag, verspüre am Abend kein Hungergefühl.

Beim Essen unterhalte ich mich mit einem deutschsprechenden jungen Italiener, der ebenfalls nur für einen kurzen Besuch hier weilt. Er merkt Fortschritte bei seinen Meditationsübungen.
„Erfolgsmeldungen“ stelle ich bei meinen Übungen wenig fest. Ich beginne zwar die Meditationsstunde mit einem guten Gefühl. Ab der Mitte ist es mit der Konzentration vorbei und das Ende zieht sich. Tiefe Eindrücke hinterlässt so eine Sitzung bei mir nicht.
Sind meine Erwartungen zu hoch? Habe ich mich zu wenig auf die buddhistischen Riten im Umfeld eingelassen? Oder ist das Programm einfach zu hart für mich als Anfänger?
Auf einem Weg zum Mittagessen unterhalte ich mich mit einem Besucher aus Sri Lanka. Er kann sich nichts Schöneres vorstellen als jeden Tag zu meditieren und ist bereits über einem Monat hier. Ich hingegen zähle die sieben Tage meines Aufenthaltes. Was läuft bei mir anders?

Ich werde dem Klosteraufenthalt Zeit geben auf mich zu wirken.

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