Toki unterwegs

Didymaion.

255. Reisetag

8952 km

Der Morgen beginnt trübe – die Sonne kann für mich ja nicht immer scheinen. Ich bewege mich so etwas auf einer Touristenstrecke. Am Straßenrand „auf der grünen Wiese“ stehen große Leder- und Teppichgeschäfte. Sie sehen geschlossen aus und öffnen wohl nach Anmeldung für Touristengruppen.

Durch hügelige Landschaft auf wieder vierspuriger Straße erreiche ich nach 20 Kilometer die Stadt Kusadasi an der Küste. Im Hafen können die großen Kreuzfahrtschiffe anlegen. Die Kreuzfahrer machen sich dann per Bus auf zu den gebuchten Sehenswürdigkeiten. Am Hafenpier herrscht zur Zeit Leere. Die Stadt mit ihren vielen Geschäften ist auch ein Zentrum für türkische Touristen. Auf der Uferpromenade sind viele Menschen unterwegs.
Ich mache eine Pause am Ufer. Die Sonne kommt langsam durch. Es wird warm und ich träge. Die Entscheidung so früh am Tag die Weiterfahrt zu beenden ist schnell gefallen. Habe viel Zeit, denn erst in 10 Tagen möchte ich Bodrum erreichen. Von dort aus fahre ich mit dem Bus nach Ismir zurück um meinen Pass abzuholen.
Einen weiteren Tag verbringe ich in dem schönen Hotel mit seitlichem Blick aufs Meer. Keine Ruinen, keine alte Moschee, es gibt einfach nichts zu besichtigen. Ich genieße das Faulsein.

Tags darauf fahre ich anfangs nahe an der Küste entlang. Dann erwische ich die falsche Abfahrt und es geht steil über die Hügel zur Schnellstraße. Auf dem geplanten Weg hätte ich mir 200 Höhenmeter sparen können. Mein Ziel ist der kleine Ort Güllübahce am unteren Rande eines Gebirgszuges. Dort sind die Ruinen der alten Stadt Priene. Habe Glück, es gibt eine Pension mit kleinen Hütten zwischen Orangenbäumen. Sonst hätte ich am Abend 15 Kilometer zurück in die Stadt Söke fahren müssen. Den Nachmittag verbringe ich alleine in der Ruinenlandschaft etwas oberhalb am Hang. Es ist immer wieder schön so alleine durch die alten Städte zu wandeln. Bin mittlerweile fit, weiß was Agora, Stoa oder Heroon sind, kenne die hellenistische, römische, byzantinische und osmanische Zeit.

Über Tag ist es warm, abends wird es kühl. Bin in meinem Quartier vorm ins Bett gehen am Duschen, da wird es dunkel und das Wasser kalt. Die Sicherung ist herausgesprungen. Meinen eingeseiften Kopf säubere ich wohl oder übel mit kaltem Wasser, trockne mich ab und suche in einem anderen Haus den Vermieter. Der scheint das Problem zu kennen, ich ziehe um in eine andere Hütte. Diese ist natürlich wieder kalt und es benötigt Zeit bis die Elektroheizung alles erwärmt. Verkrieche mich früh ins Bett.

Am nächsten Tag fahre ich durch die flache Ebene, die in den Hochzeiten der alten Städte das Meer war. Viele geerntete Baumwolle sehe ich neben der Straße. Nur in wenigen versumpften Feldern konnte die Ernte noch nicht stattfinden.
Nach 20 Kilometer erreiche ich die Ruinen der alten Stadt Miletos. Wiederum wandere ich alleine durch die auf einer (damaligen) Landzunge liegende Stadt. Meinen Übernachtungsort Didim erreiche ich kurz vor der Dunkelheit. Es ist ein Badeort, mit Appartements, vielen meist geschlossenen Hotels und einem kleinen Sandstrand. In den wenigen offenen Restaurants sitzen englische Rentner. Finde ein passendes Hotel für mich und esse am Abend in einem chinesischen Restaurant mit englischer Bedienung ein Currygericht.

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In Didim steht das große Apollonheiligtum, das Didymaion. Der Gott Apollon besitzt (u.a.) die Eigenschaft der Voraussicht und kann seine Kraft auf Personen übertragen, die dann als Wahrsager und Orakel auftreten. Der Glauben, dass die Götter sämtliche Geschehnisse im Zusammenhang von Natur und Menschen ihren Wünschen entsprechend lenken können, erhöht die Religionsabhängigkeit und Frömmigkeit der Völker und den Glauben an die Orakelkraft.
Die zwei wichtigsten zu Ehren Apollon errichteten Tempel stehen in Didim und in Delphi. Anfangs wandte man sich einmal im Jahr in offiziellen Angelegenheiten an die Orakel der Apollontempel und erhielt ein „Ja“ oder „Nein“ als Antwort. Später wurde die Befragung des Orakels auch in privaten Angelegenheiten möglich, natürlich nicht umsonst. Es entwickelte sich ein reges Geschäft daraus und die Tempel wurden immer reicher. Die Apollonorakelzentren entwickelten sich zu einem Staat im Staat und waren in der Politik oft die Ursache für falsche Beschlüsse.

Am Morgen stehe ich vor diesem Tempel. Die Ausmaße sind gewaltig. Der Tempel bestand aus 122 Säulen mit bis zu zwei Meter Durchmesser und Höhen von bis zu 20 Metern. Riesige Steinquader formten den 110 x 50 Meter großen Bau. In so einem Tempel fühlt sich der Mensch klein und wohl auch leichter beeinflussbar. Ähnliche Gefühle hatte ich in den riesigen Kathedralen Frankreichs.
Jahrhunderte wurde an diesem Bau gearbeitet, endgültig fertig geworden ist er nie.
Der Tempel ist durch eine heilige Straße mit der 18 Kilometer entfernten Stadt Miletos verbunden.

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Theater mit Blick auf die Hafenstraße.

  248. Reisetag

In Ephesos ließen sich die lonier von der Insel Samos um 1000 v. Chr. nieder. Die Stadt stand danach unter der Herrschaft der Lyder, der Perser und der Attaliden, den Königen von Pergamon. Der Übergang war selten friedlich. Attalus III. verfügte, dass nach seinem Tode (133 v. Chr.) sein Reich, und mit ihm Ephesos, den Römern als Erbe zufalle. (Einfach mal so sein persönliches Eigentum – ein Reich – vererben.) Ephesos wurde mit 200 000 Einwohnern eine der wichtigsten Städte der neuen Provinz Asia und konnte dank reger Handelstätigkeit seinen Wohlstand vergrößern. Doch seine Entwicklung war direkt vom natürlichen Hafen abhängig, und als dieser im 3. Jh. n. Chr allmählich versandete, war der Niedergang von Ephesus unabwendbar.
Die meisten Ruinen, die heute zu sehen sind, stammen aus der römischen Periode zwischen dem 1. Jh. v. Chr. und dem 2. Jh. n. Chr.

Heute ist Ephesos eine der größten und meistbesuchten Ruinenstätten der Welt. Am Morgen begebe ich mich dort hin. Die Anzahl der Autos auf dem Parkplatz sind nicht erschreckend.

Nach dem Passieren aufgereihter und mit Nummern versehener Säulen- und Giebelfragmenten erreiche ich die alte Hafenstraße. Sie mündet auf einer Seite in die flache Ebene. Das Meer ist heute sechs Kilometer entfernt. Die bedeutende Straße hat ihren Anfang vor dem großen Theater, dem für mich beeindruckendsten Bau. Als ich es betrete singt gerade eine japanische Gruppe. Es klingt wie in einem Konzertsaal. Die steinernen Sitzplatzreihen für ca. 20.000 Menschen ziehen sich weit in die Höhe. Von Oben schaue ich in die Ebene, die früher einmal das Meer war.
Selten ist die Bühne frei. In kurzen Abständen ziehen Besuchergruppen vorbei, wie mit einem Gummiband zusammengehalten. Es sind fast ausschließlich Japaner.

Nach dem Theater begebe ich mich zur wohl bekanntesten Ruine, der Celsus Bibliothek. Einstmals sollen hier 12.000 Schriftenrollen untergebracht worden sein. Unter der Leitung von österreichischen Archäologen wurde die Bibliothek ausgegraben und wieder aufgebaut.
Gleich gegenüber befand sich das antike Bordell an zentraler Stelle inmitten der Stadt, daneben die Toilettenanlagen. Ich befinde mich jetzt auf der Hauptverkehrsader – der Kuretenstraße, benannt nach den Halbgöttern. Hier tobt zur Hauptsaison noch immer das Leben. Dicht an dicht schieben sich die Menschenmassen durch (siehe Foto). Am Straßenrand stehen Brunnen, Denkmäler, kleine Tempel und ein etwas besseres Wohngebiet mit den Hanghäusern. Die Innenwände dieser Häuser sind mit Zeichnungen, die Böden mit Mosaiken versehen.
Die Straße endet am Odeion mit ca. 5000 Plätzen, in dem Ratsversammlungen und Theater abgehalten wurden.

Ephesos wurde auch zum Anziehungspunkt der ersten Christen. So soll sich Apostel Johannes mit der Jungfrau Maria (wo ist ihr Joseph wohl geblieben?) niedergelassen und hier sein Evangelium verfasst haben. Auch Paulus wohnte angeblich im Jahre 60 für drei Jahre in Ephesos.

Die Inschriften auf den Steinen waren alle griechisch. Das muss wohl auch die Sprache der Römer in der Provinz Asia gewesen sein. Lateinisch sprach man wohl nur in Rom?

So ein Besichtigungstag ist anstrengender als 100 Kilometer Radfahren.
Bin froh meinen müden Rücken auf dem Bett am Abend auszuruhen.

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Der nächste Tag ist geruhsamer. Westlich von Selcuk besuche ich eine einzelne Säule. Ein Storch hat auf ihr sein Nest gebaut. Sie ist alles was vom großen Tempel der Artemis, einem der Sieben Weltwunder der Antike, übriggeblieben ist. Es sollen mal 127 solcher Säulen gewesen sein.

Die Johannesbasilika auf einem Hügel in der Stadt liegt arg in Trümmern. Angeblich soll hier Apostel Johannes begraben liegen. Kaiser Iustinian hat im 6. Jh. ihm zu Ehren die Basilika bauen lassen.
Oben vom Hügel habe ich eine schöne Aussicht auf die alte Isa-Bey-Moschee aus dem 14. Jh. Daneben liegt das alte Isa-Bey-Badehaus, leider ist es am Zerfallen. Durch ein Loch im Zaun kann ich näher herankommen und sogar hineinschauen.

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